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文 | 柳葉兒

佛豆，是家鄉(xiāng)常見的一種農(nóng)作物。種佛豆的地，不會離家太遠，也不會那么大片。要么是平地里的一長畦，要么是屋腳的一小塊菜地。

父親翻地，打坑，我學著撒種。一坑只需三兩顆豆種，蓋上細土，父親總不忘再撒上一把爐灰。我至今想不明白，那一把爐灰的作用。

幼苗是怎么出土的，又是怎么長大的，我從未關(guān)心過。只是到了開花的季節(jié)，我才發(fā)現(xiàn)，佛豆的綠，是灰白的綠。一朵朵佛豆花，白中有紫，紫中帶白，中間的花瓣上還有兩抹黑色的印記，宛若涂了墨水一般。不管遠看，還是近看，那花朵就如一只只奇異的蝴蝶，停落在綠葉叢中。

暮春時節(jié)，佛豆結(jié)出一個個綠色的豆莢。這個時候，母親就會叫我提著籃子去地里摘一碗佛豆回來，用作一天的菜肴。

清晨，露水重，總會弄濕了我的半截褲腿。最要緊的是，摘佛豆驚擾了一個孩童貪睡的美夢。因此，我覺得摘佛豆就是一個漫長的過程。我還得憑著經(jīng)驗判斷哪個是可以摘的豆莢——淺綠的，種子還不夠飽滿；深綠中帶著黑色斑點的，肉頭太老了。唯有那綠到好處，捏一把有些彈性的豆莢，才剛剛好。

左手捏著豆莢，右手拇指沿著縫道用力一摳，豆莢立馬對開，黃綠綠的、胖乎乎的豆子便滾了出來。長得飽滿的豆莢，一個里面會躺著四五顆種子。

摘豆莢這件事在現(xiàn)在看來，是不可多得的詩和遠方。然而，童年里總是把它當作一種不可推卸的負擔。

佛豆，在蔬菜青黃不接的時候，它擔當起了豐富餐桌的重任。

煮熟的佛豆，裝在一個特大的白碗里，浸著湯汁。種子外面的那一層殼已被煮得皺巴巴的了，顏色也不再那么鮮了。吃起來，一顆一顆地數(shù)到嘴巴里去，沙沙的，皮雖然有點疙瘩，卻增加了嚼勁。

說實話，我并不喜歡吃。但是，此時的餐桌上，除了干菜和腌制品，再也找不出別的可以下飯的了，佛豆便成了美味。母親有時還會讓我剝?nèi)シ鸲沟耐馄?，用來作為包粽子的餡料。后來，吃了許多天南地北的粽子，豆沙的，豬肉的，紅棗的，板栗的，獨獨沒有吃過佛豆餡的?，F(xiàn)在想來，佛豆粽是母親的別出心裁，是餡料的首席創(chuàng)意。

除了當菜肴，還會養(yǎng)一些老佛豆。熟透了的佛豆，硬邦邦的，裝在陶罐里存放著。這一放，就放到了立秋。炒花生，炒玉米，炒黃豆，還要炒佛豆。柴火灶，熱鐵鍋，佛豆在滾燙的沙子里開始了新的旅程。炒得外皮焦黃，炒得香飄屋外，炒得放一顆在嘴里，“嘎”的一聲脆響。

一季的佛豆除了留一些種子，一部分用于小孩解饞，還有大部分是用來做豆醬的。炒好的佛豆，倒入冷水，浸泡半天，就會發(fā)生神奇的變化。那豆的身體會鼓脹，大出一倍，殼也變得松軟。取一顆佛豆，輕輕一捏，里面金黃色的豆瓣就滑溜地擠了出來。

誰家捏醬豆，鄰居看到了，總會一起來幫忙。捏完了，還得上鍋蒸。蒸完了，就可以攤放在簸箕里，蓋上早已準備好的紅金葫樹枝，意為酵醬。過一夜，在高溫的作用下，豆醬瓣開始發(fā)酵，長出了一層白毛。第二天，就可以放在太陽底下曬干了。若長的是黑毛，曬干后的豆瓣就會發(fā)黑，味道也就差了些許。

干醬豆儲存在陶罐里，等到下半年腌制辣椒醬的時候再派上用場。這就是我親眼瞧見過的佛豆的一生。它的花不足一提，它的味只是一個配角，它的聲卻永遠地留在了孩童的貪嘴中。當它和辣椒一起出現(xiàn)在餐桌上的時候，人們總覺得鮮的是辣椒，不是豆醬。

干燥的佛豆還容易長一種蟲子，黑乎乎的。記得父親說過，這蟲子在開花時節(jié)，就孵了蟲卵在里頭，無論怎么存放都無濟于事，還說是抗日戰(zhàn)爭時期日本人故意放進來的。兒時的我對這種說法深信不疑。

后來，讀魯迅的《社戲》，發(fā)現(xiàn)佛豆還叫羅漢豆，同樣是孩童口中心心念念的零食。又讀《孔乙己》，發(fā)現(xiàn)文中的茴香豆也是佛豆做的。去紹興的時候，我第一要買的就是茴香豆。那茴香豆又咸又硬，咸得令你搖頭，硬得要磕了你的牙齒，但是，慢慢地咬，慢慢地嘗，回味悠長。

我自己嘗試著煮過茴香豆：多放幾倍的鹽，加清水煮干，然后烘烤。吃一顆，咸咸的，貌似茴香豆的味道。茴香豆別處買不到，我還托去紹興的朋友帶過一回。

佛豆，就是我們常見的蠶豆。我很奇怪，家鄉(xiāng)的方言里頭，喜歡把蠶豆叫佛豆，又把豌豆叫成蠶豆。這是哪跟哪呢？

每到吃佛豆的季節(jié)，飯店里，佛豆炒肉片，炒酸菜；菜場上，隨處可見青青的佛豆莢，現(xiàn)剝現(xiàn)買，半斤就有一盤。我仍舊煮佛豆。豆，不是童年的豆；味，還是童年的味。

偶然的機會，看到了乾隆寫的《蠶豆花蠶蛾》：“三生石上若相約，還是花開蠶豆時?！蔽业拿曰蠼忾_了，這蠶蛾和佛豆，是千古以來的同生共死，從未改變。

千島湖新聞網(wǎng)編輯：鄒楚環(huán) 徐翠云