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童富女

家鄉(xiāng)有個習(xí)俗，逢年過節(jié)，米羹必列菜單之上，在平常日子里誰家煮米羹了，主人就去喊街坊鄰居自帶碗筷前來嘗鮮。

記得小時候每次家里煮米羹，母親會將柴火灶大小兩個灶坑都開火。待廚房香氣四溢，鄰居們笑盈盈地拿著碗筷直奔我家灶臺，碰上味道對口，吃一碗不過癮，便再來一碗，而后母親還建議她們再給家屬捎去一碗！我把脖子伸得老長，觀望兩鍋米羹“水位”下降的趨勢。那時候我人小心眼也小，看鍋里米羹越來越少，心里就有點焦灼不安。母親則不然，鍋快見底卻滿心歡喜，因為廚藝高超那是其一，人緣甚好必是其二，米羹像是一座橋梁、一根紐帶，能增進(jìn)感情、促進(jìn)和諧。

家鄉(xiāng)的米羹主料——浸軟的大米與辣椒、茴香、大蒜、橘皮，混合磨成特制米漿。刀豆節(jié)干、長豆節(jié)干、蕨菜干、筍干、蘿卜片干、芥菜、白豆腐、豬肉、豬大腸等是常規(guī)配菜，可按個人喜好任意搭配，用料足夠多元化。家鄉(xiāng)的米羹，在色香上筆墨濃重，辣椒是提色的關(guān)鍵，喜辣之人可選朝天小米椒若干，再加大辣椒；厭辣之人可選少許大辣椒配上紅菜椒。有了辣椒的那抹紅，“色”就跳脫而出了，“香”則靠米漿的獨特配方，有了色與香，“味”就喜歡尾隨其后。色香味俱全，此乃食物的最高境界。家鄉(xiāng)米羹里面的切菜可細(xì)膩亦可粗放，豆節(jié)干可以有手指那么長，蘿卜片可以整片不切。我喜歡先將里面的配菜大塊朵頤，撈至最后，碗里盡剩稀湯，咕咚喝下。

在婚后的第二故鄉(xiāng)里，讓我認(rèn)識了新品種——“糊湯”，雖然我不太挑食，但對它的第一印象不夠友好。見婆婆用長柄鍋鏟在大鍋里攪拌，看著既厚重又粘稠，顏色灰盈盈、白乎乎，真是灰頭土臉，一點都不招人待見，讓我心生嫌棄。在鍋里冒熱氣的時候，相貌算是達(dá)到人生巔峰，待它盛入木盆冷卻，面目更顯丑陋，形象跌至谷底，說得不雅一點，它分明就是一盆“豬食”。

夫家之前的土筑房坐落在云深不知處，入冬后，山村家家戶戶都生有火爐，過年會包好多腌菜豆腐粿，放在爐火鏈上烤，粿內(nèi)豬油滴至爐內(nèi)滋滋作響，烤至兩面金黃，那味道叫絕絕子。我們家鄉(xiāng)米羹配米粿算是食物的黃金搭檔，屬地方小吃之一絕。入鄉(xiāng)就得隨俗啊，沒有米羹只能退而求其次，在火爐里支個三腳箍，舀得厚重的一坨糊湯放至沙鍋，糊湯真的太厚重，接得“農(nóng)夫山泉”將它稀釋調(diào)和，享受爐火慢燉的美好時光。用湯勺輕微攪拌，糊湯冒著熱氣、打著氣泡，爐火對糊湯進(jìn)行了二次激發(fā)，味道變得更加醇厚，這是一種久違的原生態(tài)味道。喝一口糊湯嚼一口米粿，讓我想起《舌尖上的中國》里“高端的食材往往只需要最樸素的烹飪方式”一說，引用至此有點不合時宜，因為糊湯的配料著實寒磣，不能跟米羹的多元化相提并論。其貌不揚的糊湯，味道卻能靈魂出竅，我倒想說“最樸素的食材往往只需要最簡單的烹飪方式”。

糊湯的米漿配方類似于米羹，浸軟的大米與辣椒(一丁點)、茴香、大蒜、橘皮混合磨成，而配菜就是蘿卜菜干、白豆腐、豬肉，別無它物。我們家鄉(xiāng)拔得蘿卜，蘿卜菜基本棄在地里當(dāng)肥料，而夫家小山村，農(nóng)戶門前的竹衣竿上都晾曬著蘿卜菜，它們經(jīng)得白天的風(fēng)吹日曬和夜間的冰凝霜打，自然成干，要做糊湯就卸下蘿卜菜干泡發(fā)煮爛，然后把它放在竹籃兜，提到山澗里，壓個石頭浸泡其中，不聞不問！待蘿卜菜里的黃水消失殆盡，再逐一擇凈，擠去水份，挨刀切成細(xì)碎，我在想，或許是這種挨刀切法給湯冠上了“糊”姓吧。有一年回家過年，我自告奮勇下廚煮糊湯，本想取米羹之長，避糊湯之短，來個中西結(jié)合，把蘿卜菜切長點，多點辣椒提色，結(jié)果糊湯不“羹”不“糊”。公公搖著頭說，辣了點，然后蘿卜菜切得太長了，咬著不得勁……我也自嘆破壞了糊湯原有的素之味。糊湯為何不喜辣椒提色，怕的就是辣椒喧賓奪主，蓋過糊湯的本色。蘿卜菜挨刀細(xì)碎必有緣由，因為“細(xì)”才能無孔不入，菜漿交融，如膠似膝，加之小豆丁狀的白豆腐聯(lián)袂出演，細(xì)肉末的重頭點香，糊湯便躍然舌尖。

米羹與糊湯有著求同存異之處，都是一鍋煮，性質(zhì)、秉性相似，形象和氣質(zhì)卻判若兩人。前者熱情奔放，后者矜持內(nèi)斂。米羹可以在街間小巷的吆喝里閃現(xiàn)，人們?yōu)樗蚨谆蛘?，吃得滿頭大汗，不亦樂乎！而糊湯則深居簡出，不喜出眾，貌不驚人，甘為爐火待閨中。一羹一糊，兩種人生！

我上輩子可能是一頭豬，這輩子還是為“豬食”奔赴而來，菜飯、面條、面疙瘩、玉米糊都是我的靈魂伴侶。而在我的“豬食”系列里，米羹和糊湯算是脫穎而出的硬菜之選了。

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：葉青 王志仙